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वोल्फगैंग पक, डेविड चांग, ​​और रॉय चोई होस्ट डिनर और अधिक समाचार

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आज के मीडिया मिक्स में, प्लस आकार के फ्राइज़, साथ ही तीसरी पीढ़ी के हॉट डॉग विक्रेता का जीवन

डेली मील आपके लिए खाने की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें लेकर आता है।

वोल्फगैंग पक, रॉय चोई, और डेविड चांग का रात्रिभोज: तीनों शेफ होटल बेल-एयर में वोल्फगैंग पक में रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे। हम वहां रहना चाहते हैं। [ग्रब स्ट्रीट]

मेगा पोटैटो फ्रेंच फ्राई ऑर्डर: जाहिर है, जापान में नई फ्राई पैकेजिंग एक "शेयर" विकल्प की अनुमति देती है, जहां एक पैकेज में दो बड़े ऑर्डर होते हैं। यह निश्चित रूप से बर्बादी बचाता है, लेकिन यह बहुत सारे फ्राई हैं। [फ़ूडबीस्ट]

हॉट डॉग विक्रेता का जीवन: न्यूयॉर्क शहर में तीसरी पीढ़ी के हॉट डॉग विक्रेता के जीवन और कठिनाइयों के बारे में पढ़ने के लिए कुछ समय निकालें। [वर्णनात्मक रूप से]

कैसे एक रेस्तरां कोषेर रखता है: एक पर्यवेक्षक के जीवन में एक दिन जो सुनिश्चित करता है कि J में सब कुछ कोषेर है। [न्यू यॉर्क टाइम्स]

गर्ल स्काउट कुकी बीयर: गर्ल स्काउट कुकी बियर एक हिट थी, जिसका अर्थ है कि आप उन्हें अगले साल फिर से देखने की उम्मीद कर सकते हैं। [एबीसी न्यूज]


नेटफ्लिक्स पर डेविड चांग के 'अग्ली डिलीशियस' शो का हर रेस्टोरेंट

यहां हर रेस्तरां 'अग्ली डिलीशियस' होस्ट करता है डेविड चांग और पीटर मेहान नेटफ्लिक्स पर फूड शो की पहली श्रृंखला में जाते हैं।

पीछा करने की कटौती: बदसूरत स्वादिष्ट, नेटफ्लिक्स पर डेविड चांग का नया शो, वर्षों में देखी गई सबसे महत्वपूर्ण (और शायद सबसे अच्छी) वृत्तचित्र खाद्य श्रृंखला में से एक है। न केवल यह दुनिया के कुछ पसंदीदा आराम खाद्य पदार्थों में एक अंतरराष्ट्रीय मास्टर क्लास है, शो का निर्माण चांग के साथ संयुक्त रूप से-टकराव साक्षात्कार शैली हर एपिसोड में बहुसंस्कृतिवाद और अमेरिकी इतिहास पर शक्तिशाली टेकअवे प्रदान करता है &# x2014 सभी भविष्य की ओर एक नजर के साथ और कैसे (या अगर) खाने की मेज के आसपास लोगों को एक साथ लाना किसी तरह आपसी समझ और हमारे मतभेदों के प्रति अधिक सहिष्णुता का द्वार खोल सकता है।

गहरा लगता है, हुह? यह है। और श्रृंखला इतनी सोच-समझकर बनाई गई है, यह दो बार देखने लायक है। ओह हाँ, और विशेष रुप से प्रदर्शित भोजन शानदार है —बकेट-सूची, दुनिया भर में यात्रा कार्यक्रम, मुंह में पानी लाने वाला, गंतव्य-यात्रा सामान। यहां पहले सीज़न में प्रत्येक रेस्तरां के बारे में हमारी पूरी चीट-शीट सूची है बदसूरत स्वादिष्ट.


रॉय चोई और जॉन फेवर्यू के 'द शेफ शो' के बाद खाने के लिए सब कुछ और खाना बनाना और खाना बनाना

बावर्ची शोशेफ रॉय चोई और हॉलीवुड अभिनेता/निर्देशक जॉन फेवर्यू अभिनीत नेटफ्लिक्स का ब्वॉय कुकिंग शो एक ऐसा शो है जो पहले पांच मिनट में आपको भूखा रखता है और वास्तव में आपको खाना बनाने के लिए प्रेरित करता है। के सेट पर मिले दोस्त बावर्ची, एक फिल्म जिसमें जॉन ने अभिनय किया और रॉय ने पर्यवेक्षक के रूप में काम किया, और दोनों इस परियोजना को एक साथ घूमने और फिर से एक साथ खाना बनाने का बहाना कहते हैं।

उन्होंने अभी-अभी अपनी तीसरी किस्त पूरी की है और एक बार जब आप इसे खा लेंगे, तो मुझे पता है कि आप अच्छे और भूखे होंगे। यहाँ उन रेस्तराँ के बारे में बताया गया है जहाँ दोनों दोस्तों ने खाया, साथ ही शो में उनके द्वारा पकाए गए भोजन से प्रेरित कुछ व्यंजनों के साथ।

एपिसोड 1: वोल्फगैंग पक्की

रॉय और जॉन प्रसिद्ध शेफ वोल्फगैंग पक से मिले जिन्होंने जॉन को एक आमलेट बनाने में "ठीक से" नहीं कर पाने के लिए एक कठिन समय दिया। उन्होंने जोड़ी को यह भी दिखाया कि कैसे वह मांस के कुछ अलग स्वादिष्ट दिखने वाले कट बनाते हैं। यहाँ कुछ नकलची व्यंजन हैं।

एपिसोड 2: बॉर्डर ग्रिल

यदि आप ताजा और स्वादिष्ट मेक्सिकन भोजन चाहते हैं, तो यह आपके लिए एपिसोड नहीं हो सकता है। क्योंकि वे इसे बहुत अच्छे लगते हैं। रॉय और जॉन लास वेगास में बॉर्डर ग्रिल जाते हैं जहां वे शकरकंद और ब्लैक बीन टैकोस, दो अलग-अलग प्रकार के सेविच और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं।

शेफ मैरी सू मिलिकेन और सुसान फेनिगर एक और प्रफुल्लित करने वाली जोड़ी बनाते हैं, इसलिए यह देखने में एक सुपर मजेदार है।

एपिसोड 3: बेस्ट फ्रेंड

प्रत्येक एपिसोड पिछले की तुलना में अधिक स्वादिष्ट हो जाता है क्योंकि इस दौरान जॉन लास वेगास में रॉय के रेस्तरां बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाता है। वह डायनामाइट राइस जैसे कुछ अनोखे व्यंजन दिखाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी करते हैं जो बहुत ही आत्म व्याख्यात्मक हैं जैसे कि एलोटे। जैसा कि वह बताते हैं, व्यंजनों में से एक सिर्फ "ग्रील्ड फिश" है और दूसरा "हॉट डॉग" है (हालांकि इसे वास्तव में क्रेडिट में एलए स्ट्रीट डॉग कहा जाता है)। मूल रूप से, इसका पालन करना कठिन नहीं है, लेकिन यह दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट है।

एपिसोड़ 4: पास्ता ए ला राइमी

एपिसोड चार में, रॉय और जॉन निर्देशक सैम राइमी के साथ मिलकर इतने स्वादिष्ट कार्ब से भरे व्यंजन बनाते हैं, आप भूल जाएंगे कि आपने कभी शब्द सुना है KETO. यह एपिसोड मजेदार है क्योंकि सैम ने "पास्ता ए ला राइमी" के लिए अपना नुस्खा साझा किया है और हालांकि हम इसे पूरी तरह से फिर से नहीं बना सकते हैं, हमने नीचे कुछ कॉपीकैट व्यंजनों को साझा किया है।

एपिसोड 5: वेक्स्लर्स डेली

यह एपिसोड तत्काल आराम है। यह जोड़ी लॉस एंजिल्स में वेक्स्लर डेली में जाती है और यह सब सीखती है कि लॉक्स से लेकर मैत्ज़ो बॉल सूप तक सब कुछ कैसे बनाया जाता है। रॉय अपनी विशाल पास्टरमी और लॉक्स सैंडविच भी खुद बनाते हैं। आप रिवाइंड करना चाहेंगे और बार-बार देखना चाहेंगे।

एपिसोड 6: अतिरिक्त मदद

यह एपिसोड थोड़ा अलग था और इसमें कुछ बिट्स शामिल थे जो आपने अन्य एपिसोड में नहीं देखे हैं। रॉय और जॉन स्प्रिंकल्स कपकेक के सह-संस्थापक कैंडेस नेल्सन के साथ चॉकलेट जैतून का तेल केक बनाने से पहले शेफ डेनियल उदिति से स्वादिष्ट और चमकदार आर्टिचोक के बारे में सीखने में काफी समय बिताते हैं।


बावर्ची शो

जॉन फेवर्यू ने ब्लॉकबस्टर्स को निर्देशित करने से लेकर शेफ रॉय चोई के साथ जुड़ने के लिए और अधिक अद्भुत भोजन और इसके पीछे के प्रतिभाशाली रसोइयों का पता लगाने के लिए एक राहत की सांस ली।

दूध बार सेंकना बिक्री

ला में मिल्क बार में, शेफ क्रिस्टीना टोसी जॉन और रॉय को कुकीज, पाई और केक की उन्नत तैयारी के साथ "बेक बैक सेल" के बारे में सिखाती हैं।

रॉय का इतालवी व्यंजन

रॉय जॉन को आटिचोक सलाद, लसग्ना, और (बेशक) स्पेगेटी और मीटबॉल सहित इतालवी व्यंजनों के चयन के लिए अपनी अनूठी तैयारी सिखाता है।

जेसिका लार्जी

जेम्स बियर्ड पुरस्कार विजेता शेफ़ जेसिका लार्जी, रॉय और जॉन का स्वागत करती हैं, ताकि वे पोर्क मीटबॉल, ग्रिल्ड गोभी और रोस्ट डक पर अपना अनोखा व्यंजन बनाने में मदद करें।

टार्टिन

शेफ चाड रॉबर्टसन और क्रिस बियान्को, कारीगर ब्रेड बेकिंग, किण्वन और कॉफी भूनने के लिए अपनी जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से जॉन और रॉय को लेते हैं।

देर रात बर्गर

रॉय और जॉन ने होलमैन और फिंच के लेट-नाइट बर्गर को फिर से बनाया, फिर चाड रॉबर्टसन के नीना सुभाष द्वारा ग्रिल्ड पनीर और स्वादिष्ट मिठाई का नमूना लिया।

जॉन फेवर्यू और रॉय चोई की पाक यात्रा लास वेगास, लॉस एंजिल्स और उससे आगे तक जारी है, क्योंकि वे कुछ अद्भुत व्यंजनों को विच्छेदित करते हैं - और पचते हैं।

वोल्फगैंग पक

जॉन और रॉय जॉन के आमलेट बनाने के कौशल का परीक्षण करने और मांस के कुछ अविश्वसनीय कटौती तैयार करने के लिए अपने लास वेगास स्टीकहाउस कट में शेफ वोल्फगैंग पक से मिलने जाते हैं।

बॉर्डर ग्रिल

लास वेगास में रहते हुए, जॉन और रॉय सह-मालिकों मैरी सू मिलिकेन और सुसान फेनिगर से आधुनिक मैक्सिकन व्यंजनों में एक सबक के लिए बॉर्डर ग्रिल पर रुकते हैं।

सबसे अच्छा दोस्त

रॉय अपने लास वेगास रेस्तरां, बेस्ट फ्रेंड में जॉन को रसोई में लाता है, जहां दोनों शेफ चोई के पसंदीदा व्यंजन बनाते हैं।

पास्ता ए ला राइमी

जॉन और रॉय ने निर्देशक सैम राइमी को खट्टी रोटी और दक्षिणी बिस्कुट बनाने के लिए रसोई में आमंत्रित किया।

वेक्स्लर की डेली

जॉन और रॉय कुछ पारंपरिक यहूदी डेली स्टेपल बनाने के लिए वेक्सलर डेली के मीका वेक्सलर और माइकल कासर से मिलने जाते हैं और कुछ नए रूप भी बनाते हैं।

कैंडेस नेल्सन के साथ अतिरिक्त मदद

जॉन और रॉय पिज़ाना शेफ डेनियल उदिति और स्प्रिंकल्स के संस्थापक कैंडेस नेल्सन के कुछ मीठे और नमकीन बोनस व्यंजनों को फिर से देखें।

जॉन फेवर्यू अपने निर्देशक की कुर्सी पर एक एप्रन के लिए व्यापार करते हैं क्योंकि वह अपने दोस्त और पाक सलाहकार, रॉय चोई के साथ अधिक भोजन से भरे रोमांच शुरू करते हैं।

सेठ रोजेन

सेठ रोजन जानता है कि मुर्गियों को कैसे तोड़ा जाता है, इसलिए जॉन और रॉय ने उसे दो अलग-अलग चिकन व्यंजन तैयार करने के लिए काम पर रखा।

पिज़ाना

जॉन और रॉय ला के पिज़ाना में शेफ डेनियल उदिति से मिलने जाते हैं, जहां जॉन नियति पिज्जा और कुछ सावधानीपूर्वक मापी गई मीटबॉल बनाने में अपना हाथ आजमाते हैं।

गुरिल्ला टैकोस

जॉन और रॉय गुरिल्ला टैकोस जाते हैं, जहां वे कुछ ऑफ-मेन्यू ब्रेकफास्ट बरिटोस का आनंद लेते हैं और शेफ वेस एविला को अपने प्रमुख टैकोस और टोस्टास तैयार करने में मदद करते हैं।

हॉग आइलैंड

जॉन और रॉय टॉमलेस बे, कैलिफ़ोर्निया में सीपों का अध्ययन, कटाई और तैयारी करते हैं। फिर, दोनों हॉग आइलैंड ऑयस्टर कंपनी में बारबेक्यू पर जाते हैं।

स्काईवॉकर Ranch

जॉन्स ने जॉर्ज लुकास के स्काईवॉकर रैंच में अद्भुत फिल्मों पर काम किया। अब वह रॉय और डेव फिलोनी के साथ संपत्ति से ताजा उपज का उपयोग करके व्यंजनों पर काम करता है।

बबिश और डेव के साथ अतिरिक्त मदद

जॉन और रॉय ने "बिंगिंग विद बाबिश" और "अग्ली डिलीशियस" होस्ट डेविड चांग के एंड्रयू री के साथ कुछ बोनस व्यंजन तैयार किए।

जॉन फेवर्यू और रॉय चोई कुशल शेफ और सेलिब्रिटी दोस्तों के साथ अच्छी बातचीत के लिए मिलते हैं क्योंकि वे स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं।

ग्वेनेथ पाल्ट्रो / बिल बूर

रॉय और जॉन खुद ग्विनेथ पाल्ट्रो, पेप्पर पॉट्स के साथ एक गूप-फ्रेंडली काली मिर्च पॉट पकाते हैं। फिर कॉमिक बिल बूर कुछ सैंडविच बनाने के लिए झूलते हैं।

एवेंजर्स अटलांटा

रॉय और जॉन अटलांटा में कुछ एवेंजर्स को इकट्ठा करते हैं, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर और टॉम हॉलैंड शामिल हैं, साथ में रूसो भाइयों और केविन फीगे भी शामिल हैं।

बावर्ची फिल्म व्यंजनों

रॉय और जॉन स्कारलेट के पास्ता सहित " शेफ़" के सर्वोत्तम व्यंजनों पर फिर से जाते हैं। "Binging with Babish" के एंड्रयू री चॉकलेट लावा केक बनाने के लिए शामिल हुए।

जोनाथन गोल्ड को याद करते हुए

दिवंगत खाद्य लेखक जोनाथन गोल्ड की समीक्षाओं ने इतने सारे रसोइयों की मदद की। जॉन और रॉय केसीआरडब्ल्यू के इवान क्लेमन और जितलाडा के जैज़ सिंगसानॉन्ग के साथ उनकी स्मृति का सम्मान करते हैं।

रॉबर्ट रोड्रिगेज / पहला शुक्रवार

रॉय और जॉन पिज्जा बनाते हैं और रॉबर्ट रोड्रिगेज के साथ रचनात्मकता पर बातचीत करते हैं। फिर, जॉन लोकोल ट्रक में काम करने जाता है और एलए के फूड ट्रक इतिहास की खोज करता है।

डेविड चांग

जॉन और रॉय कुछ क्लासिक कोरियाई व्यंजनों को पकाने और चर्चा करने के लिए डेविड चांग में स्वागत करने से पहले, तले हुए चावल के व्यंजनों को बनाने के लिए रसोई में जाते हैं।

हारून फ्रैंकलिन

रॉय और जॉन आरोन फ्रैंकलिन के साथ टैको को हथियाने के लिए ऑस्टिन की यात्रा करते हैं और फिर उनके प्रसिद्ध फ्रैंकलिन बारबेक्यू ब्रिस्केट को तैयार करने के पीछे की पेचीदगियों को सीखते हैं।

गर्म किस्मत

आरोन फ्रैंकलिन, जॉन और रॉय को हॉट लक, ऑस्टिन के "एंटी-फूड-फ़ेस्ट फ़ूड फेस्टिवल" में लाता है, जहां दोनों रॉय की प्रतिष्ठित छोटी पसलियों को परोसते हैं।


डेविड चांग का ला रेस्तरां माजोर्डोमो आज रात चाइनाटाउन में रात के खाने के लिए खुलता है

इस शहर में कई नए रेस्तरां के लिए हम भूखे हैं - वास्तव में, रूपक रूप से, उनमें से प्रमुख मोमोफुकु रेस्तरां समूह के संस्थापक शेफ डेविड चांग का पहला लॉस एंजिल्स रेस्तरां है, जिसमें मोमोफुकु नूडल बार, मोमोफुकु एसएसएम बार शामिल है। और मिशेलिन-तारांकित मोमोफुकु को। चांग हाल ही में व्यस्त रहा है, उस रेस्तरां को खोलने की तैयारी कर रहा है, जिसे माजोरडोमो कहा जाता है, और एक नए नेटफ्लिक्स शो, "अग्ली डिलीशियस" के साथ फरवरी के अंत में डेब्यू कर रहा है। वह अगले महीने प्योंगचांग में ओलंपिक के लिए एक एनबीसी विशेष संवाददाता भी है - एक टमटम चांग का वास्तव में अपने 13 वें रेस्तरां के उद्घाटन के साथ मेल खाना नहीं था, जो आखिरकार आज रात होगा।

माजोर्डोमो को चाइनाटाउन के पूर्वोत्तर कोने पर एक औद्योगिक खंड में फिट किया गया है, एक पूर्व गोदाम में, जिसे चांग आसानी से स्वीकार करता है, पीटा पथ से "थोड़ा से अधिक" है। "अगर हम कुछ करने जा रहे थे तो इसे अलग होने की जरूरत थी," शेफ कहते हैं, अपने डाइनिंग रूम टेबल में से एक पर बैठे, फ्रांसीसी दरवाजे बाहर आंगन के लिए धूप, मिर्च-फॉर-एलए पर खुलते हैं। जनवरी का दिन। इमारत के कोने पर, कुछ जापानी पात्रों के ऊपर मोमोफुकु के हस्ताक्षर आड़ू वाला एक नियॉन चिन्ह रेस्तरां के लिए एकमात्र मार्कर है, जो पड़ोसी स्टूडियो रिक्त स्थान और चीनी थोक विक्रेताओं के बीच एक प्रकार का बीकन है।

जब माजर्डोमो आज रात के खाने के लिए खुलता है, तो यह वर्षों के स्थान-स्काउटिंग और आर एंड एएमपीडी और आत्मा-खोज - और बहुत सारे खाने की परिणति होगी। "मैं हमेशा से एलए में आ रहा हूं," चांग कहते हैं, जिनके चचेरे भाई एलए में रहते थे, और जिनके कोरेटाउन के साथ जुनून पिछले कुछ वर्षों में अच्छी तरह से नोट किया गया है। "मुझे याद है जब मैं पहली बार अपने पिता के साथ यहां आया था, जब मैं 8 साल का था, तब यह गोल्फ की तरह था। हम खाना खाते थे कोल्ड नूडल दुकानें। ”

माजोर्डोमो नाम से शुरू होने वाला एक प्रकार का प्रस्थान भी है, जिसका अर्थ है "बटलर" या "घर का मुखिया"। "यह पूरी तरह से गलत समझा गया शब्द है," चांग कहते हैं। "यह मुझे ऐसा लगता है जैसे यह लोगों के लिए लगभग जापानी है यदि आपने इसे नहीं पढ़ा है, तो इसमें इस तरह का" ब्लेड रनर "-इस तरह की चीज है।" यह, सबसे महत्वपूर्ण बात, मोमोफुकु नहीं है। रेस्तरां खुद भी नहीं है, एक कोरियाई रेस्तरां चांग का कहना है।

"मैं नहीं चाहता कि कोई यह सोचे कि हम कोरियाई खाना बना रहे हैं," वे कहते हैं। क्यों? "क्योंकि मैं कोरेटाउन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मेरे पास बस बहुत अधिक सम्मान है। ”

हालांकि, चांग जो बना रहा है, वह कोरियाई भोजन के साथ बहुत कुछ समान है, जैसा कि वह और उनकी टीम ने लंबे समय से असंख्य मोमोफुकु रेस्तरां में बनाया है। उसकी बिंग ब्रेड है, एक खमीरयुक्त और ग्रिल्ड फ्लैटब्रेड, जिसके साथ वह ऐसी चीजों से भरे कटोरे परोसता है जैसे कि किण्वित छोले के साथ एक मसालेदार भेड़ का बच्चा और आलू के चिप्स और स्मोक्ड सैल्मन रो के साथ नरम उबले अंडे। तले हुए बटरबॉल आलू, फूला हुआ चावल, साल्सा सेका, मूंगफली और साबुत चिली टेम्पुरा-फ्राइड मिर्च के कटोरे हैं जो बेंटन के बोरी सॉसेज ("यह लगभग एक चिली रेलेनो की तरह दिखता है!") के साथ भरवां सब्जियों की एक टोकरी है जिसमें चिली जैम और एक रिफ है। एक हरे रंग की देवी पर चावल, अंडे और राई के साथ दुर्लभ पट्टी की एक प्लेट पहने हुए बोन्जी, एक प्रकार का सोया सॉस जापानी मुंडा बर्फ मिठाई का एक कटोरा काकीगिरी, रक्त संतरे, अंगूर और meringues के साथ बनाया और हॉट्टोक, भरे हुए कोरियाई पेनकेक्स, खजूर, पिस्ता और तिल से भरे हुए। इसके अलावा मेनू में: पैन-फ्राइड चाउ मीन, सॉफ्ट टोफू, नूडल्स और गोभी के साथ पेपर में ब्लैक कॉड, बीफ राइस और शिसो राइस पेपर के साथ छोटी पसलियां - और हां, चांग की बहुत सराहना की गई बो ssäm.

संक्षेप में, यह एक मैश-अप है जो चांग और उनकी एलए टीम को उत्साहित करता है, जिसमें कार्यकारी शेफ जूड पारा-सिकल शामिल हैं, जिन्होंने मोमोफुकु एसएसएएम बार खोला और पीओटी महाप्रबंधक और मोज़ा के अनुभवी क्रिस्टीन लारौकाउ शेफ में रॉय चोई के साथ काम करने के लिए एलए चले गए। डे व्यंजन मार्क जॉनसन के कार्यकारी सॉस शेफ और ट्रोइस मेक फिटकिरी डेबरा कीच और पेय निदेशक रिचर्ड हारग्रीव।

"न्यूयॉर्क में मुझे लोगों को यह समझाना है कि चीनी भोजन क्या है और कोरियाई भोजन क्या है, और यह तथ्य कि, नहीं, मैं चीनी नहीं हूं, यह नहीं है, यह टॉर्टिला नहीं है, यह है," चांग कहते हैं। "और मैं सामान समझाने के साथ इतना फंस गया और यहाँ, यह एक दिया हुआ है। यह एक दिया गया है कि आप मिश्रण कर सकते हैं, आप मिश्रण कर सकते हैं, और यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं, तो आप बहुत सम्मानजनक हैं।

मोमोफुकु रेस्तरां समूह द्वारा टोरंटो स्थित डिजाइन एजेंसी के सहयोग से डिजाइन किया गया, माजोर्डोमो में विशाल भोजन कक्ष में एक बार और काउंटर बैठने की जगह है, एक निजी भोजन कक्ष और एक बड़ा आंगन आंगन है जिसमें खुले आकाश और घुमावदार रोशनी के नीचे आरामदायक सोफे हैं। जेम्स जीन के पैनल के साथ, एडम फील्ड से सिरेमिक और डेविड चो द्वारा बार आर्टवर्क, अमेरिकी कोरियाई कलाकार जो उनके मूर्तियों और भित्तिचित्र कला के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, माजोरडोमो एक बहुत ही सुंदर जगह है और, यदि आप बारीकी से देखते हैं, तो किण्वन गोदाम की तरह। अलमारियों और उपलब्ध कोनों में कई जार अभी हैं या जल्द ही कई घर के बने पेस्ट और अचार और अन्य सामान से भर जाएंगे जो चांग को पसंद है और जो उनके भोजन को बहुत अधिक प्रेरित करता है।

"मैं कोई किण्वित उत्पाद नहीं खरीदना चाहता," चांग कहते हैं। "मेरे पास न्यूयॉर्क में एक प्रयोगशाला है, इसलिए हम सामान बना रहे हैं और इसे शिपिंग कर रहे हैं, जिनमें से कुछ स्टार्टर्स हैं जिनका मैं उपयोग करना चाहता हूं। एक चीज जो मैं वास्तव में यहां करना चाहता हूं वह है मेक गोचुजंग, डोएनजांग, कंजंगो - सब जंग. हम यह कर रहे हैं कि हम यह पता लगा रहे हैं कि सब कुछ कहाँ छिपाना है। ”

किण्वित उत्पादों के साथ, चांग भी अनुमानित रूप से, स्थानीय उपज दृश्य के बारे में उत्साहित है। वह एक चीनी स्नैप मटर को चिली जैम की एक छोटी कटोरी में डुबोता है, क्रूडाइट का उसका संस्करण। “अब हर कोई यह बेवकूफी भरा व्यंजन करता है, लेकिन मुझे कभी भी सब्जी बेचने का मौका नहीं मिला। मेरा मतलब है, हम करते हैं, लेकिन हम यहाँ हैं। इसलिए मैंने उन्हें इस तरह टोकरी में रखा, मुंडा बर्फ पर नहीं, मेरी माँ बगीचे से सब्ज़ियाँ परोसती हैं। ” वह सब्जियों के विशाल ढेर से मूली उठाता है। "यह आपके पूरे जीवन में वरमोंट में स्कीइंग और फिर रॉकीज़ तक पहुंचने जैसा है। यह कैसा है, क्या…. ये अद्भुत है।"

चांग का कहना है कि वह जल्द ही दोपहर के भोजन के लिए, रविवार के रात्रिभोज के लिए, पूरे पशु खाना पकाने, बच्चों के भोजन और यहां तक ​​​​कि ब्रंच भी खोलने की उम्मीद कर रहे हैं।

"क्या मैं यहाँ खुश हूँ? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। यह एक नई शुरुआत है, कमोबेश, और मैं भयभीत हूं - लेकिन वास्तव में अच्छे तरीके से। यह एक भयानक एहसास है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपना… "चांग कहते हैं। "और मुझे पता है कि हमने जो कुछ भी पहले किया है वह यहां सफलता के लिए अनुवाद करने वाला है। ऐसा लगता है कि मैं अपने सिकुड़न से कैसे बात करता हूं। ”


डेविड चांग: प्रभाव की चिंता

इस लेख को फिर से देखने के लिए, मेरी प्रोफ़ाइल पर जाएँ, फिर सहेजी गई कहानियाँ देखें।

एंटोन कॉर्बिज़न द्वारा फोटो खिंचवाया गया, प्रचलन, सितम्बर 2013

इस लेख को फिर से देखने के लिए, मेरी प्रोफ़ाइल पर जाएँ, फिर सहेजी गई कहानियाँ देखें।

डेविड चांग के पास एक रेस्तरां साम्राज्य, एक खाद्य प्रयोगशाला, एक त्रैमासिक महाकाव्य, और प्रशंसकों और नकल करने वालों की एक सेना है। फिर भी, एक आलोचक है जिसे उसने अभी तक संतुष्ट नहीं किया है - स्वयं।

"मुझे रेस्तरां में खाना पसंद नहीं है," डेविड चांग कहते हैं, जिनके तीन देशों में उनमें से आठ हैं। "मैं हमेशा आलोचना करता हूं और केवल गलतियां देखता हूं।"

हम Daisho- में बैठे हैं, जो तीन नए रेस्तरां में से एक है, जिसे उनकी कंपनी, मोमोफुकु ("लकी पीच") ने पिछले साल खोला था, जिसे स्थानीय रूप से आइस क्यूब के रूप में जाना जाता है, जो टोरंटो शहर में यूनिवर्सिटी एवेन्यू पर एक चौकोर कांच की इमारत है। हमारे नीचे एक दीवार के पीछे उनके प्रसिद्ध नूडल बार की पहली विदेशी चौकी है, जो हमारे दायीं ओर है, 22-सीट थानेदार-से-, जहां मैं बाद में सबसे अच्छा भोजन खाऊंगा जो मैंने इस शहर में कभी भी खाया था। 20 से अधिक बार।

दाइशो- में चांग का यह पहला रात्रिभोज है, और कर्मचारी स्पष्ट रूप से चिंतित हैं: सोमेलियर के हाथ थोड़ा कांपते हैं क्योंकि वह चाकू के ब्लेड से शैंपेन की एक बोतल को खोल देता है, एक प्रक्रिया जिसे कृपाण के रूप में जाना जाता है। आप उसकी नसों को समझ सकते हैं। आखिरकार, कोरियाई-अमेरिकी शेफ केवल एक मांग करने वाला मालिक नहीं है जो शहर में चीजों की जांच कर रहा है। वह एक अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुपरस्टार हैं, जो शेफ रेने रेडज़ेपी से लेकर _The Wire’s डेविड साइमन से लेकर विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम तक सभी के साथ घूमते हैं।

दरअसल, 2004 में ईस्ट विलेज एनफैंट टेरिबल के रूप में दृश्य पर विस्फोट होने के बाद से, जिसने अनगिनत पाक प्रशंसाओं में रेमन और पोर्क बन्स की प्रशंसा की - उसने इस साल के जेम्स बियर्ड अवार्ड्स में उत्कृष्ट शेफ जीता- चांग अमेरिका का सबसे प्रासंगिक शेफ बन गया है, किसका राजा हम उमामी युग कह सकते हैं, जिसमें स्ट्रीट फ़ूड खाने की मेज को हौसले से साझा करता है और सजावट से अधिक स्वादिष्टता मायने रखती है। एक विस्तारित साम्राज्य और युवाओं के बीच एक विशाल प्रशंसक आधार के साथ, उनके विचारों की कभी अधिक पहुंच या प्रभाव नहीं रहा है। वह भोजन और वास्तुकला पर एक नीरस लगने वाले न्यू स्कूल पैनल को बेच देगा, और भोजन की दुनिया को केवल अफवाह पर गुलजार कर देगा कि उसका मुकुट गहना, को, एक नए स्थान की तलाश में है।

"यह बहुत असली है," चांग कहते हैं, Daisho- के चिली-ककड़ी सलाद को एक त्वरित, स्थायी स्वाद देना। "मैं लगातार सोचता हूं कि मैं एक धोखाधड़ी हूं, कि यह सफलता वारंट या उचित नहीं है।"

अपने करियर के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चांग की सोच ऐसी ही है। उसे न्यूयॉर्क, सिडनी और टोरंटो में हॉट रेस्तरां मिले हैं। वह पहले ही सबसे अधिक बिकने वाला लिख ​​चुका है मोमोफुकु रसोई की किताब (उनके दोस्त पीटर मेहान के साथ), और उनकी अभिनव तिमाही लकी पीच आज के DIY खाने के लिए एपिकुरियन पत्रिका को फिर से खोजा गया है। उन्होंने एक दिमागी पीबीएस फूड शो को आगे बढ़ाया है, एक बावर्ची का मन, और HBO's . पर खुद खेलना शुरू किया (थोड़ा असहज, मुझे डर लग रहा है) ट्रेम। सीधे शब्दों में कहें, उसने इसे बनाया है। लेकिन यह सब क्या जोड़ता है? और उसका अगला कदम क्या है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में चांग ने चिंता करना कभी बंद नहीं किया।

व्यक्तिगत रूप से, वह एक ऐसी उपस्थिति है जिसके साथ गणना की जानी चाहिए, और एक संदेह है कि वह हमेशा बनना चाहता था। (नौ साल की उम्र से, उसने खुद को एक दिन में एक गैलन दूध पीने के लिए मजबूर किया ताकि वह अपने दो बड़े भाइयों से बड़ा हो सके।) एक चेक शर्ट और ग्रे जींस पहने हुए, वह एक आदमी का एक बड़ा बैल है - वह करता था ऊर्जा को जलाने के लिए हर दिन घंटों लोहे को पंप करें - जो आराम से भी गुनगुनाता है। उनके चौड़े, गोल चेहरे में एक भावनात्मक पारदर्शिता है जो एक महान मेथड अभिनेता के योग्य है। वह अपनी भावनाओं में पूरी तरह से वास करता है और उन चीजों के साथ सामने आता है जो कोई अन्य शेफ नहीं कहेगा। "मैं अब अपने स्वयं के रेस्तरां में जाने के लिए खड़ा नहीं हो सकता," वह एक बिंदु पर मुझसे कहता है। "वे बहुत कमबख्त हैं जोर से।

अपने करियर की शुरुआत में, वह वॉल्यूम बढ़ाने वाले व्यक्ति थे। चांग अक्सर इनक्रेडिबल हल्क की तरह सामने आते थे: जब मैं गुस्से में होता हूं तो आप मुझे पसंद नहीं करते। रसोई में उनके क्रोध पौराणिक थे, इतना अधिक कि चांग लगभग काला हो गया और उसे अपने बिस्तर पर ले जाना पड़ा। आज तक, जब वह नाराज होता है, तो उसके जबड़े की मांसपेशियां उसकी खोपड़ी के ऊपर तक तनावग्रस्त हो जाती हैं। फिर भी, 36 साल की उम्र में, वह जोर देकर कहते हैं कि वह नरम हो गए हैं - या कम से कम कोशिश कर रहे हैं। किसी भी मामले में, वह एक प्यारी सी मुस्कान, एक शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर और खुशी की क्षमता के साथ असाधारण रूप से अच्छी कंपनी है, जिसने अपनी मासूमियत नहीं खोई है। वह यह याद करते हुए खुशी से झूम उठा कि कैसे उसकी जवानी के एक सितारे ने उसे बताया कि वह उसकी प्रशंसक थी भाग्यशाली आड़ू। "क्या आप विश्वास कर सकते हैं? ट्रेसी कमबख्त चैपमैन!

फिर भी, उसके साथ समय बिताना यह जानना है कि चांग आत्म-संदेह और दुख के भूत से ग्रस्त है। जैसा कि हम दाइशो- के हैमबर्गर खाते हैं - मुझे लगता है कि, उमामी बर्गर की तुलना में - वह उन चीजों के बारे में चौंकाने वाली ईमानदारी से बात करता है जो उसे पीड़ा देती हैं। अपराध बोध से ग्रस्त होने के कारण वह दूसरा काम करना बंद कर देता है। अपनी प्रेमिका, ग्लोरिया ली, एक 28 वर्षीय कोरियाई-ऑस्ट्रेलियाई के साथ रोमांटिक परेशानी होने के कारण, जो चिंता करता है (अनुचित रूप से नहीं) कि उसकी प्रसिद्धि उसे कुचल सकती है। अब एक युवा-पंक शेफ नहीं बल्कि एक सफल व्यवसायी होने के लिए समायोजन करना, जिसे एक कार वाणिज्यिक की पेशकश की गई है (उसने कहा नहीं) और 500 कर्मचारियों के लिए जिम्मेदार महसूस करता है। क्या वह एक और एमरिल लागसे या वोल्फगैंग पक में बदल सकता है, जिसकी पैसे-दिमाग वाली दिखावा वह करता था?

ये तुच्छ चिंताएँ नहीं हैं, और चांग उनके साथ उस गंभीरता के साथ व्यवहार करते हैं जिसकी आप कनेक्टिकट के ट्रिनिटी कॉलेज में धर्म में पढ़ाई करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं। इस तरह की अफवाहों के कुछ दिनों के बाद, वह मजाक में मुझे अपना "चिकित्सक" कहना शुरू कर देता है, और मैं उसे हल्क के रूप में कम देखता हूं, बाद के दिनों के हेमलेट के रूप में, एक आत्म-क्षतिग्रस्त आत्मा जो हर चीज पर अंतहीन रूप से चलती है।

जिसमें उनके रेस्टोरेंट का खाना भी शामिल है। Daisho- में अपने भोजन के बाद, हम अगले दरवाजे शांगरी-ला होटल के अपने कमरों में वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, चांग रुक जाता है, जबड़े की मांसपेशियां हिल जाती हैं। वह कहता है कि उसे रसोई में वापस जाने की जरूरत है।

"वह आलू पकवान" चूसा—यह नहीं था कुछ भी। वह पनीर क्या कर रहा था?" वह शुभ रात्रि मेरा हाथ हिलाता है। "अगर मैं इसे ठीक नहीं करवाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी।"

मुझे उस पर विश्वास है। जब हम अगली सुबह मिलते हैं, तो सबसे पहले वह जो चीज लाते हैं, वह है असंतोषजनक व्यंजन, जिसे उन्होंने मेनू से हटा दिया। और दो हफ्ते बाद, ला में स्पाइस टेबल पर रात के खाने के दौरान, वह मुझे एक मुस्कान देता है: "मैं उन आलूओं को नहीं भूला हूँ।"

एक शनिवार की रात, हम उनके गुरु मार्को कैनोरा के ईस्ट विलेज रेस्तरां, हर्थ में एक पेय के लिए मिलते हैं, जो कहते हैं कि वह "एक भाई की तरह है।" वे एक भालू को गले लगाते हैं, और जैसा कि रसोइयों के बीच होता है, हमें जल्द ही स्वादिष्ट व्यंजनों की प्लेट के बाद प्लेट मिलना शुरू हो जाता है - फवा-बीन सलाद, मोरल्स और काले लहसुन के साथ अवैध घोंघे। चूंकि चांग ने एक बार कैनोरा के अधीन काम किया था, इसलिए उनकी प्रसिद्धि में वृद्धि के बारे में बात करने का यह एक अच्छा अवसर प्रतीत होता है, जो कि इतने सारे सफल लोगों के साथ, मूल मिथक की पूर्वव्यापी आभा पर ले जाता है।

1977 में जन्मे, चांग उत्तरी वर्जीनिया में बड़े हुए, जिसे वे "अजीब खरीदारी का विशाल उपनगर" कहते हैं। वह कोरियाई प्रवासियों के चार बच्चों में सबसे छोटे थे, उनके पिता एक रेस्तरां के मालिक थे, जो बाद में एक गोल्फ की दुकान के मालिक थे। हालाँकि यह माना जाता है कि एशियाई माता-पिता अपने बेटों को डॉक्टर या वकील बनने के लिए प्रेरित करते हैं, युवा डेविड एक उदासीन छात्र था, और उसके पिता का सपना था कि वह एक गोल्फ समर्थक होगा। एक किशोर के रूप में, चांग ने वादा दिखाया। वे कहते हैं, बस एक समस्या थी: "मैं एक प्रमुख मामला था।" इस कुख्यात मुश्किल खेल ने आत्म-घायल पूर्णतावाद की ओर अपनी प्रवृत्ति को उजागर किया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चांग के नायकों में से एक जॉन मैकेनरो हैं, जिनकी तस्वीरें उनके रेस्तरां Ssäm बार की दीवारों पर लटकी हुई हैं।

चांग की हमेशा से खाने में दिलचस्पी थी, खासकर नूडल्स में, लेकिन एक पेशेवर रसोई में पहली बार कुछ ऐसा हुआ। "मैं ऐसा था, 'एक सेकंड रुको- न केवल मुझे यह करना पसंद है, मैं वापस आकर करना चाहता हूं अधिक।' "अपने शुरुआती 20 के दशक के दौरान, उन्होंने क्राफ्ट और कैफे बाउलड जैसी जगहों पर काम किया, फ्रांसीसी पाक संस्थान में अध्ययन किया, और जापान में रेस्तरां में गंभीर काम किया। उन्होंने परिष्कृत शास्त्रीय व्यंजनों के प्रति श्रद्धा नहीं तो गहरी श्रद्धा विकसित की। [#छवि: /फोटो/5891da357edfa70512d671c9]|||||| लेकिन उन्होंने खुद की तुलना हर शानदार युवा शेफ से की और उन्हें नहीं लगा कि वह बढ़िया भोजन की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली हैं। एक चुटज़पा के साथ, जो पीछे की ओर प्रेरणा की तरह दिखता है, 27 वर्षीय इस ढीठ ने प्रतीत होता है कि कम व्यंजनों पर एक परिष्कृत रिफ़ करने का फैसला किया। अपने पिता की मदद से स्टार्ट-अप की लागत बढ़ाते हुए, उन्होंने ईस्ट विलेज में नूडल बार खोला, जो प्लाईवुड और कॉर्क के साथ 650-वर्ग फुट का संयुक्त पैनल था। (जब आप आजकल प्लाईवुड की दीवारों वाला एक रेस्तरां देखते हैं, और कई हैं, तो यह लगभग निश्चित रूप से नूडल बार का बच्चा है।)

बेशक, जैसा कि चांग हमेशा जोर देते हैं, वास्तव में जो मायने रखता है वह है भोजन। इस कोरियाई-अमेरिकी बच्चे ने दो अन्य एशियाई संस्कृतियों के व्यंजनों के उच्च-शक्ति वाले संस्करणों पर अपना करियर दांव पर लगा दिया, एक रसीला पोर्की जापानी रेमन और सबसे अच्छा चीनी पोर्क बन्स किसी ने भी चखा था। जुआ ने भुगतान किया। नूडल बार एक सनसनी बन गया, जिसे आलोचकों और ग्राहकों ने समान रूप से पसंद किया, और स्व-नाटकीय चांग ने अपनी बिना सेंसर की प्रामाणिकता के साथ मीडिया को मंत्रमुग्ध कर दिया।

"वो था एक महान साक्षात्कार," मीहान याद करते हैं, जिन्होंने पहली बार उनके बारे में 2005 में लिखा था दी न्यू यौर्क टाइम्स। "और वह इस तरह से एक महान साक्षात्कार रहा कि भोजन में लोग नहीं थे। उसने 'बकवास' के साथ एक शिशु को विभाजित किया, और उसने आपको खाना बनाया चाहता था को खाने के।"

परंपराओं को मिलाते हुए और सांस्कृतिक लेबल से ऊब गए - जिसने उन्हें ओबामा के वर्षों के साथ पूरी तरह से जोड़ा है - चांग खुद को कोरियाई, या यहां तक ​​​​कि एशियाई, शेफ के रूप में कबूतर नहीं बनने देंगे। आज तक, वह जोर देकर कहते हैं कि मोमोफुकु रेस्तरां "अमेरिकी भोजन" परोसते हैं और जो मायने रखता है वह यह है कि क्या यह रोमांचक रूप से स्वादिष्ट है।

"मैं चाहता हूं कि खाने वाले अपना सिर फोड़ें और सोचें, भाड़ में जाओ, क्यों नहीं" मैं इसके बारे में सोचो? यह ऐसा है जब आप MoMA में जाते हैं और सोचते हैं, मैं ऐसा कर सकता था।" वह मुस्करा देता है। "परन्तु आप नहीं किया।

नूडल बार ने उम्मीदों को इतना ऊंचा कर दिया कि सवाल यह था कि चांग का पालन कैसे किया जाएगा। बड़े पैमाने पर बाजार में अपील करने में सक्षम कुछ बनाने की उम्मीद करते हुए, उन्होंने एसएसएएम के अपने संस्करण के आसपास एक रेस्तरां बनाने का फैसला किया, अनिवार्य रूप से एक कोरियाई बुरिटो, जिसे आप खुद को मांस, सलाद और सॉस के साथ इकट्ठा करते हैं। (रोटिसरी-डक एसएसएएम, संयोग से, किसी भी मोमोफुकु रेस्तरां में सबसे स्वादिष्ट एकल व्यंजन हो सकता है।) लेकिन जब 2006 में एसएसएएम बार खोला गया, तो लोग उन्हें खाना नहीं चाहते थे। रेस्तरां को उबारने का प्रयास करते हुए, उन्होंने नूडल बार से स्वाद संयोजन विकसित करते हुए, अधिक साहसी और महत्वाकांक्षी व्यंजनों के साथ मेनू भरना शुरू कर दिया। ये नए व्यंजन-अक्सर मूल, कभी-कभी विचित्र, लेकिन हमेशा स्वादिष्ट-उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने लगे। एक विडंबना में वह अच्छी तरह से सराहना करता है, बड़े पैमाने पर घाव भरने के उसके प्रयास ने उसे हाउते व्यंजनों की ओर धकेल दिया।

दो साल बाद उन्होंने को, बारह सीटों वाला एक रेस्तरां खोला, जिसमें मैनहट्टन में कुछ भी परोसा जा रहा था (एक शानदार पेस्ट्री शेफ, क्रिस्टीना टोसी द्वारा डेसर्ट सहित)। यह एक स्मैश था, चांग और अधिक पुरस्कार (साथ ही दो मिशेलिन सितारे) जीतना और पागल उत्साही डिनर चला रहा था जो अंदर जाने के लिए मर रहे थे लेकिन अपनी मुश्किल ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली को बाहर नहीं कर सके। वहाँ मेरे भोजन के दौरान, शेफ ने मुझे एक पेरिस के परिवार के बारे में बताया, जो लीची के साथ को के सिग्नेचर शेव्ड फ़ॉई ग्रास और प्याज के सूप, कैवियार और आलू के चिप्स के साथ नरम पके हुए अंडे खाने के लिए नौ बार उड़ान भरता था।

चार वर्षों में, चांग एक नूडल कुक से एक अंतरराष्ट्रीय नाम के ब्रांड में चला गया था, जिसकी चकाचौंध ने उसे अनगिनत अन्य अधीर युवा रसोइयों के लिए रोल मॉडल बना दिया था, जो उम्मीद करते थे कि, उसकी तरह, किसी और की रसोई में लंबे समय तक शिक्षुता के बिना अपने स्वयं के स्थान खोलने के लिए . उनकी प्रसिद्धि ने उन्हें ईस्ट विलेज के बाहर अपने साम्राज्य को लगातार बढ़ाना शुरू करने की अनुमति दी - 2010 में मिडटाउन मैनहट्टन में मा पाचे को खोलना, एक साल बाद सिडनी में सिओ-बो और उसके बाद के टोरंटो तिकड़ी। (किसी कारण से, यह दिखावा-घृणा करने वाला रसोइया रेस्तरां के नामों के लिए तैयार है जो अधिक पवित्रता-पूर्ण नहीं हो सकते हैं - वे विशेषक चिह्नों के साथ आते हैं।) उसी समय, उन्होंने और पेस्ट्री शेफ टोसी ने मोमोफुकु की बेहद सफल श्रृंखला का विस्तार करना शुरू कर दिया। स्टैंड-अलोन मिल्क बार मिठाई की दुकानें, जिसने उसके अत्यधिक समृद्ध क्रैक पाई और प्राउस्टियन सॉफ्ट-सर्व आइसक्रीम के आसपास एक पंथ को प्रेरित किया है जो अनाज के दूध की तरह स्वाद लेता है।

"उनकी प्रतिभा खाना पकाने में इतनी नहीं है जितनी कि Zeitgeist को समझने में जिस तरह से किसी और ने नहीं किया," रूथ रीचल बताते हैं, जो तत्कालीन संपादक के रूप में थे पेटू, चांग के शुरुआती चैंपियनों में से एक था। "उस समय, अधिकांश रेस्तरां सोच रहे थे कि यह पाठक था दी न्यू यौर्क टाइम्स उन्हें लुभाना था। लेकिन वे लोग नहीं हैं जो आज पैसा खर्च कर रहे हैं। यह २० से ३० साल के बच्चे हैं जो अपनी सारी डिस्पोजेबल आय भोजन पर खर्च करते हैं और इसके बारे में बेहद जानकार हैं। जैसे-जैसे उनका काम अधिक परिष्कृत होता गया, उन्होंने अपने दर्शकों पर उनका अनुसरण करने के लिए भरोसा किया। वह उनमें से एक है।"

सच में, चांग की चढ़ाई सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छी थी। और तोसी कहती है कि उसने उसे इस बारे में चिढ़ाया। "मुझे याद है कि उसने उससे कहा था कि उसने स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा को बेच दिया था, और किसी दिन शैतान लेने आएगा।" सुबह जब कुछ मोमोफुकु संकट चल रहा होता है, तब भी वह उसे एक पाठ भेजती है, जिसमें लिखा होता है, "क्या आज का दिन है?"

टोरंटो में पहली बार मिलने के कुछ हफ़्ते बाद, मैं एलए में होटल बेल-एयर में उन प्रसिद्ध-शेफ डिनर में से एक के लिए ड्राइव करता हूं जो प्रचार चक्कर का हिस्सा हैं। चांग अपने दोस्त रॉय चोई, शहर के प्रसिद्ध कोगी टैको ट्रकों के आविष्कारक और खुद पुराने मास्टर वोल्फगैंग पक के साथ रसोई में काम करने के लिए आए हैं। मैं और मेरी पत्नी चांग के बिजनेस पार्टनर, एंड्रयू सैल्मन, जो सभी मिलनसार चौकस हैं, और टेडी-बेयरिश क्रिस यिंग, के कम महत्वपूर्ण संपादक के साथ बैठते हैं लकी पीच, जिन्होंने पहले डेव एगर्स के लिए _McSweeney'_s में काम किया था। जैकेट और टाई पहने पकड़े जाने पर दोनों ने थोड़ी शर्मिंदगी जाहिर की।

हालाँकि मैंने चांग के सात रेस्तरां में भोजन किया है, यह एकमात्र समय है जब मैंने ऐसा खाना खाया है जो उसके वास्तविक स्पर्श को सहन करता है। जब मैं इसका उल्लेख करता हूं, चांग इस्तीफा दे देता है। हालाँकि वह अपने रेस्तरां में भोजन को लगातार "क्यूरेट" कर रहा है - वह खुद की तुलना एक पत्रिका के संपादक से करता है - वह आजकल अपना अधिकांश समय मोमोफुकु ब्रांड को बनाए रखने और प्रचारित करने में बिताता है। कंपनी और भी अधिक आकस्मिक रेस्तरां की एक पंक्ति पर काम कर रही है, लकी पीच मीडिया ग्रुप नामक एक नया उद्यम बना रही है (चांग और मेहान एक और कुकबुक करने के बारे में बात कर रहे हैं), और मोमोफुकु अपनी खाद्य प्रयोगशाला से कई उत्पादों को लॉन्च कर रहा है: पाइन-नट मीसो! दाल इमली!

"वह एक व्यवसायी बन गया है," मीहान कहते हैं। "यही वह चीज है जिसे मैंने बदलाव देखा है। उसकी हमेशा से वह आकांक्षा रही है, और वह बस बेहतर हो गया है या इसे और अधिक अपनाया है। ”

बेशक, चांग होने के नाते, वह भी नहीं करता इसे गले लगाने। मेहान ने मुझे बताया कि चांग वर्तमान में "एक भयानक शेफ, एक नवप्रवर्तनक" के रूप में प्रशंसा करने और नकद करने का एक तरीका खोजने के बीच फटा हुआ है। अगर अमीर बनना ही मायने रखता था, तो वह और सैल्मन पहले से ही मोमोफुकु को एक निगम को बेच सकते थे जिसने चांग कॉल की पेशकश की, अफसोस के संकेत के बिना नहीं, "सैकड़ों शून्य, हजारों स्टोर, [होने का मौका] एक करोड़पति शायद सौ गुना अधिक।"

बेचने या न बेचने का सवाल है। His fellow star chefs all urge him to make a killing while the going’s good, but Chang feels that this would be betraying everyone working at Momofuku who नहीं होगा get rich: “I could see myself becoming a miserable fuck, like going on a drug binge and blowing my head off. I’d be one of the those rich guys who feels so guilty and hates the money.”

Besides, he’s still enthralled by what we might call his Utopian Dream of Momofuku. In Chang’s never-quite-articulated vision, Momofuku is a collective enterprise devoted to inventive flavors and respect for employees—offering everything from health insurance to the freedom to invent new dishes. Where other chefs use their reputations to sell lines of tableware, Chang puts money into Lucky Peach, whose blend of recipes, chef talk, and cultural speculation embodies his democratizing ideas about food. If Salmon operates this grand enterprise, it’s Chang’s tempestuous enthusiasms that fuel it.

“The great thing about Dave,” says Ying, “is that he pushes people to do their best work. Always.” He laughs. “Of course, he can be real a Tiger Dad.”

Counting himself as one of Chang’s “sons” is Danny Bowien, the bespectacled, bleached-blond chef behind the hot (and prize-laden) Mission Chinese Food. Not only was his scrappy San Francisco restaurant inspired by Chang, Bowien later opened a New York branch not far from his hero’s East Village spots.

“He had every reason not to like us,” says the resolutely untormented Bowien, “but the night [before] we opened our restaurant, we had a ‘friends and family.’ I was, like, scared, and he came at the last minute. And he was, ‘What do you want to know? Whatever you want to ask me—I’m yours.’ And that was amazing. My wife was with me, and he said, ‘You’re married to a beautiful wife, you’re doing it right. Don’t let it make you unhappy. It’ll मार you.’ ”

Chang now accepts that his earlier, fury-powered approach to work was profoundly self-destructive. He was killing himself for what, exactly? Although he’d achieved success so surreal he compares it to an acid trip, he wasn’t able to enjoy himself. “It’s just existential stuff, dude,” he says. “I’m constantly dissatisfied.” He decided to start looking for what he calls “a certain happiness in my unhappiness.”

For starters, that meant he had to stop living like a college kid. Although he still favors T-shirts and Levi’s, he sold his dark apartment in Chelsea and bought a new one in Tribeca, bursting with light. “It’s weird waking up to the sun,” he says. “I’ve never had that.”

Looking at peers like Meehan—who has a wife and a young daughter—he realized it might be time to think about settling down. He allowed himself to begin a long-term relationship with Gloria Lee, whom he met while setting up Seio-bo in Sydney, where she worked as a PR executive for Gucci. His parents adore her. As I began researching this article, Lee was officially his fiancée, and we had arranged that I’d interview the two of them together when she got back from straightening out visa issues in Australia. By the time that day came, things had gotten rocky enough between them that they were still seeing each other but were no longer engaged. Neither will talk about what’s going on in their relationship, but when he calls to say the interview is off, Chang solemnly assures me, “I’m going to do everything I can to make it work.”

Until then, he finds refuge from his boundless stress in the old, reliable places. He’s an absolute sports nut who peppers his talk with references to everyone from Kobe Bryant to Roger Federer, whom he admires for embodying the effortless ease he’s never had. Chang feels that he’s trapped being like Rafael Nadal, who can never stop showing the strain of how hard he’s working.

His other release valve is shooting the breeze with less-anxious friends. One Friday night, we go to dinner at the Spotted Pig and are led upstairs to the private third floor, which has been turned into a kind of clubhouse for celebs. It was here that Beyoncé threw a birthday party for Rihanna, dancing the night away while Jay-Z watched TV in the corner. Chang is a regular.

His tense features soften the moment he sees his buddies: the restaurant’s co-owner Ken Friedman Aziz Ansari, gently witty in person, who will dash off to do a comedy show, then come back and musician James Murphy, from the disbanded group LCD Soundsystem, who is enough of an epicure to suffer from gout. The latter two met Chang at an Arcade Fire after-party and instantly hit it off talking noodles. Ansari took a cell-phone photo of them together and jokingly tweeted, “David Chang, @lcdsoundsystem, and myself want to go to Tokyo and eat food. Can some magazine/Travel Channel pay for this?” जीक्यू did. (“It was a no-brainer,” the assigning editor told me.)

Soon the table is filled with drinks, appetizers, and manly talk about Dwight Howard’s future and LeBron’s traveling barber. Eventually the topic turns to the elegance of chef Jean-Georges Von­gerichten, whose pleasure in life Chang admires. “I don’t envy other chefs,” he says, “but his chef’s jacket has got this beautiful monogram, white-on-white, just so subtle. He’s amazing. He drives everywhere, and he told me that in 25 years, he’s only gotten three parking tickets. He always finds a space.”

Just then the door opens, and who should walk in but . . . Charlie Rose, in jeans and an orange sweater. I’d been told that he and Chang were friends, but nobody had expected him to turn up. Earlier, the table had been awed at the revelation that Rose is such an éminence grise that his कक्ष number begins with 212.

As Rose and Chang avidly talk tennis—why Nadal’s body almost has to break down in battling the likes of Federer and Novak Djokovic—I think back to something Chang told me that night at Daisho-. He said that the food he likes best these days is basic, like a good slice of fluke with a bit of soy sauce. “Of course,” he confesses, “I’m going to make my own soy sauce.” Not one to believe in shortcuts, he describes this approach as “making simple hard.” It strikes me that this is the story of his life, which puts me in a tough spot. As a diner, I’m all for the complicated simplicity of his food. But as his therapist, I would urge him to let simple be simple.

On this night it is. As midnight approaches, Rose is crying, “Where’s my food?” when waiters appear carrying plates of char-grilled burgers and skirt steak and a slice of halibut for—you guessed it—Chang. This table of meat-eaters howls at the irony that the fish has been put in front of the man who built his Momofuku empire on pork belly.

As we eat away, Rose turns to me and says, “Here’s the big question: Is David Chang Einstein or Edison?”

I have my own answer, but I turn to the man himself: “So, Dave, which genius are you?”